Бетонная лестница в подвал: предельно ясное руководство по строительству

Бетонная лестница в подвал – вариант совершенно беспроигрышный. Ей не страшна влага, зачастую присутствующая в этой части дома. Она надежна и долговечна. Отдав предпочтение бетону, вы сделаете правильный и вполне обоснованный шаг. Построить такую лестницу по силам любому мастеру. А наше детальное руководство поможет вам в этой работе.

Бетонная лестница в подвал: как подготовиться к началу работ

Для начала как можно точнее измеряем габариты проема. После этого делаем проект лестницы. Учитывая при этом требования безопасности и удобства продвижения. Такая лестница (с разворотом на 180°) должна получиться довольно удобной. Но при условии, что параметры забежных ступеней рассчитаны правильно.

Проем в цокольном железобетонном перекрытии должен быть задуман заранее. Еще при подготовке проекта строительства дома. Именно тогда должно быть предусмотрено размещение железобетонной лестницы. В торце перекрытия (в месте, где лестница должна на него опираться) нужно оставить выпуски арматуры для надежной связи.

Для безопасного строительства лестницы вокруг проема сооружаем временное ограждение. Использовать можно рейки и доски. Конструкция должна быть максимально прочной. Чтобы избежать падения человека в проем.

В подвале должно быть хорошее освещение. Это обеспечит удобную работу в нем. В нашем случае это прожектор с энергосберегающей лампой. Прожектор дает яркий свет при потреблении энергии всего 26 Вт. И в отличие от галогеновых, практически не нагревается.

При разметке руководствуемся проектным чертежом. Разметку будущего лестничного марша производим по обеим сторонам проема. Для этого используем рулетку и уровень. Линии можно чертить маркером или строительным карандашом. Делая разметку, учитываем толщину будущего покрытия ступеней. Это может быть керамическая плитка или иной материал.

Установка опалубки

Устанавливаем направляющие доски для нижней опалубки. Простыми гвоздями 120-150 мм крепим их к газобетонным стенам. Верх досок должен быть опущен ниже нижней линии нашей разметки. Величина смещения должна соответствовать толщине досок нижней опалубки. Не забываем про дополнительное крепление с помощью стоек, упирающихся в бетонный пол. Стойки здесь необходимы для того, чтобы выдержать вес бетона в опалубке.

Опирание стоек на бетон может быть неустойчивым. Поэтому дополнительно фиксируем нижние концы клиньями или распорками.

Для того чтобы потом было удобно разбирать опалубку, целесообразно будет использовать не гвозди. Пользоваться лучше деревянными клиньями и саморезами (шурупами). Шуруповерт вам очень пригодится, как незаменимым инструмент для опалубочных работ.

Если к бетонной стене направляющие доски крепить неудобно, их положение можно надежно зафиксировать распорками и стойками.

Используя обрезки из старых досок,  крепим дощатую опалубку к верхним кромкам направляющих досок.

Углошлифовальной машинкой с лепестковым диском, скругляем острые ребра опалубки.

Необходимо предотвратить сцепление опалубки с бетоном. Для этого ее поверхность укрываем рубероидом, прихватив его к доскам скобками. Рубероид будет предпочтительней полиэтиленовой пленки, так как он значительно прочнее.

Читайте также Разновидности рубероида

Укладка арматуры

После того как мы подготовили нижнюю опалубку, наступает черед арматуры. Просверливаются в стенах проема отверстия. Затем в них забиваются отрезки арматуры. К ним проволочными скрутками подвязываются прутики вспомогательной арматуры.

Для вязки арматуры используется удобный инструмент — вязальный крюк с трещеткой. Проволочные скрутки тоже очень удобны. Но они дороги и дефицитны. Поэтому можно воспользоваться обычной вязальной проволокой.

Продольные прутки рабочей арматуры привязываем к поперечным пруткам вспомогательной арматуры. Она расположена параллельно нижней опалубке. Поверх укладываем дополнительную арматурную сетку 5×100×100. Ее куски нужно выкроить по месту.

Так должна выглядеть тугая проволочная скрутка.

Края арматурных сеток на краях загибаются. Этим обеспечивается конструкции надежная анкеровка. Арматура прочно закрепляется. По ней в дальнейшем придется много передвигаться.

Установка опалубки ступеней

Далее собирается опалубка ступеней. Ширина досок опалубки должна соответствовать высоте подступенков. Крепление к бетонной стене дюбель-гвоздями через уголок из кровельной стали.

Правый край доски крепится саморезами жестяным уголком к промежуточному обрезку доски. Который прибит к газобетонной стене двумя гвоздями на 150 мм.

Где ступени прямые, длина досок опалубки должна быть одинакова. А для забежных доски необходимо обрезать в размер по месту. Обязательно контролируем горизонтальность верхних кромок опалубки с помощью уровня.

Доски такой опалубки должны быть надежно закреплены. Это позволит ей выдерживать ваш собственный вес. А также вес и давление заливаемого бетона. Все ненадежные крепления дополнительно усиливаются.

Лестница в подвал: бетонирование

Бетонирование лучше производить снизу вверх. Осторожно перемещаясь к кромкам досок опалубки. Бетон желательно готовить не слишком пластичным. Чтобы он не смог выдавиться из-под нижнего края ступеней.

Бетонную массу тщательно трамбуем и заглаживаем строительным мастерком. Постепенно передвигаемся к верхним ступеням лестницы.

Ну вот, самая тяжелая часть работы позади. Бетонирование лестницы закончено.

В процессе просыхания поверхности бетона, выглаживаем его мастерком. Передвигаться по лестнице нужно очень осторожно. Так, чтобы на свежей поверхности бетона не оставить следов.

Основа лестницы готова. Без опаски по ней ходить можно уже через неделю. Опалубка ступеней снимается через три недели. С разборкой нижней опалубки торопиться не стоит.

После того как бетонная лестница окончательно подсохнет и опалубка будет снята, можно будет приступать к облицовке ее керамической плиткой или другим напольными материалами.