Подсветка инструмента: как ее сделать своими руками

Подсветка для электроинструмента своими руками

Подсветка зоны обработки материала нечасто встречается в электроинструменте. Особенно в электрических помощниках, рожденных в советские времена… Тогда за счастье вообще была возможность купить их. Мне, например, в 1979 году пришлось ехать за электродрелью в Москву. Ассортимент магазинов с вывеской «Электротовары» (как и прочих) проблемой выбора не мучил, ассоциируясь с популярным грузинским блюдом «жричодали!». Подсветка же позволяет избежать блуждания в потемках. В них недолго и центр будущего отверстия в сторону увести, и напилить криво-косо.

Подсветка за три тысячи?

Изобилие загнивающего капитализма завалило прилавки магазинов инструментом, о котором раньше и не мечталось. Но! Клятые буржуи считают, что инструменту для домашнего пользования подсветка не нужна. Не зря их предавали анафеме классики марксизма-ленинизма за игнорирование нужд трудового народа!

Профессиональные же версии инструмента стоят в два и более раз дороже бытовых. Например, электролобзик-богатырь «Макита Селянинович» стоил 5 лет назад более 7000 рублей супротив бытового аналога за 4500. Помимо наличия подсветки он мощнее младшего собрата и не нуждается в перерывах для охлаждения. Для решения же домашних задач мощь и ПВ-100% (продолжительность включения) не так уж и актуальны. А вот подсветка рабочей зоны очень помогает, особенно при фигурных резах – кто изгалялся художествами по дереву, тот поймет. Подсветка ценой 3000 «деревянных» представляется дороговатой.

Сначала нарисуем

Когда моя жаба узнала об этом, то принялась душить меня со звериной жестокостью. Для спасения от беспощадного земноводного пришлось напрячь серое вещество, которое у меня не такое уж и серое. В результате мой электролобзик «Макита» получил иллюминацию. Аналогично можно подсветить и другие электроинструменты – компоновку радиодеталей все равно придется продумывать по месту. Итак, схема электрическая принципиальная:

подсветка: схема

Верхняя часть схемы типична для большинства электроинструмента. Это кнопка включения, зачастую совмещенная с симисторным регулятором частоты вращения, и коллекторный электродвигатель. Для подключения подсветки необходимо найти две точки, в которых сетевой провод присоединяется к кнопке. Тогда подсветка будет зажигаться при вставлении вилки в розетку.

  1. Во-первых, это будет свидетельствовать о наличии напряжения и немного поможет с диагностикой поломок. Если светодиоды горят, а инструмент не работает, то неисправность в кнопке, регуляторе или электродвигателе. Если не светятся – то проблема в сетевом шнуре, вилке или розетке.
  2. Во-вторых, подключение подсветки в этих точках дает возможность осветить зону обработки до начала работы. Тогда прицелиться можно будет комфортно, без напряжения глаз.

Выбираем радиодетали, или на чем лучше не экономить

Светодиоды VD5 и VD6 я выдрал из дохлого фонарика. По замерам в аналогичном фонаре получился ток 30 мА на каждый светодиод. При таком токе падение напряжения на двух последовательно соединенных светодиодах составляло 6,35 В. Набрасываем некоторый запас и выбираем электролитический конденсатор С2 с допустимым напряжением 9 В или более. Емкость от 100 мкФ до 1000. Лишь бы конденсатор влез в щель, которую вы найдете для него в своем инструменте. Можно его вообще не ставить, но тогда вы столкнетесь со стробоскопическим эффектом. При определенной частоте ходов пилки она покажется вам неподвижной. Первое, что придет в голову – мотор крутится, а пилка на месте стоит, что за чудеса? Не потрогать ли пилку пальцем, видно же, что она не движется! Результатом будет травма разной степени тяжести: от царапины до ампутации.

Поэтому на конденсаторе С2 лучше не экономить и емкость его выбрать побольше.

Далее диодный мост VD1…VD4. Диоды должны выдерживать обратное напряжение более 9 Вольт и ток более 30 мА. Или сколько вы сочтете допустимым для используемых светодиодов – справочник вам в помощь. Я поставил древние Д-311. Все равно без дела валялись. Намного надежнее современные аналоги старых Д-226. Они по габаритам меньше Д-311, а по предельным характеристикам намного их превосходят. При пайке выпрямительного моста будьте повнимательнее с полярностью диодов. Иначе конденсатор С2 может напугать вас небольшим взрывом. Особо впечатлительных ждет заикание и лечение у логопеда.

Конденсатор С1 задает ток через светодиоды. Не буду отягощать читателей формулами. С небольшой погрешностью для тока около 7 мА необходима емкость 0,1 мкФ. И так далее – пропорции в школе считать учили. Для 30 мА я выбрал конденсатор номинальной емкостью 0,47 мкФ с минусовым допуском – его фактическая емкость была равна 0,43 мкФ. Если нет возможности измерить емкость, то берите ближайшее меньшее стандартное значение:

  • 0,39 мкФ = 27 мА;
  • 0,22 мкФ = 15 мА;
  • 0,15 = 10 мА.

Конденсатор С1 должен выдерживать амплитудное значение напряжения в сети 310 В (220×1,41) с запасом – 350.

Резистор R2 можно не устанавливать. Но тогда, когда после работы вы будете сматывать сетевой провод и коснетесь пальцами вилки, вас может ощутимо дернуть током. Так что для снятия остаточного заряда с С1 R2 все же лучше поставить. При мощности рассеивания резистора 0,25 Вт номинал 470…680 кОм. От тока через светодиоды мощность и сопротивление не зависит.

И последняя деталь – R1. При подаче напряжения на схему подсветки возникает бросок тока, который может выжечь диоды VD1…VD4. Для его ограничения и нужен резистор R1. Если точно, то R = 310 (амплитуда напряжения в сети)/допустимый ток диодов VD1…VD4 в импульсе. При токе через светодиоды 30 мА и мощности рассеивания резистора 2 Вт сопротивление R1 должно находиться в пределах 0,91…2,0 кОм. Зависимость мощности рассеивания этого резистора от тока квадратичная. При токе 20 мА достаточно 1 Вт, при 10 мА 0,25 Вт. Напомню школьную формулу для данного случая: Р (Вт) = ток (A) в квадрате×R (Ом).

Если поставите резистор слишком малой мощности, то он через некоторое время сгорит и может подплавить окружающие пластмассовые детали.

Подсветка: воплощаем в железе

Теперь монтаж. Он навесной – лень было заморачиваться с платой, к тому же места для нее не было. Детали приходилось распихивать по щелям:

  • Для выводов светодиодов были просверлены в левой половине корпуса (к которой крепятся элементы электролобзика) отверстия диаметром 1 мм.
  • Выводы для временной фиксации светодиодов были загнуты внутри корпуса на 90 градусов в разные стороны.
  • Корпуса светодиодов следует отогнуть так, чтобы будущее пятно света оказалось там, где вы предполагаете.

Придется напрячь воображение и представить себе оптическую ось максимума излучения светодиодов. Если схема подсветки полностью собрана, то можно включить инструмент в сеть и осторожно, не касаясь выводов деталей, отогнуть светодиоды в нужном направлении луча. Затем светодиоды без изменения наклона приклеиваются к корпусу электроинструмента смесью эпоксидной смолы, древесных опилок (добавлять до желаемой вязкости) и масляной краски (5…10 % от количества эпоксидки). Или другим подручным клеем.

Количество светодиодов непринципиально, поскольку основное напряжение падает на конденсаторе С1. Можно напихать столько, сколько удастся уместить. Следует иметь в виду, что напряжение на фильтрующем конденсаторе возрастет и будет равно при токе 30 мА:

U=3,2×N,

где N – количество светодиодов.

Не стоит размещать часть светодиодов на другой половине корпуса, так как провода к ним будут мешать при разборке инструмента. Вот как разместились детали подсветки в моем электролобзике «Макита»:

подсветка рабочей зоны

У каждого радиолюбителя есть свои «закрома Родины». Если учесть количество радиодеталей в них, то стоимость подсветки получится нулевой. А если все же придется прикупить детали, то символической.

Что получилось в итоге

Оценить результативность можно по следующим фото. Так зона обработки видна при выключенной подсветке:

подсветка выключена

А так при подсветке включенной:

подсветка включена

Осталось пожелать коллегам-самодельщикам успехов в усовершенствовании не всегда совершенного электроинструмента. До новых встреч на эту тему!

Вы не пропустите ни один наш материал, если оформите подписку. Оформить ее очень легко: достаточно лишь ввести свой e-mail в форму под этой статьей и нажать на кнопку «Подписаться на рассылку». И вы всегда будете в курсе наших публикаций!

Нравится: 9 Не нравится: 0
Автор статьи:
Сергей Баранов
Работал на станции юных техников и руководителем студенческого конструкторского бюро в универе – хочется поделиться накопленными знаниями. Если они будут для братьев-самодельщиков полезными, то не зря топтал клаву. Надеюсь и сам поучиться у своих оппонентов, ведь в споре рождается истина.


6 комментариев
  1. Аватар
    Андрей Кветковский

    Очень интересную приспособу расписали! Статью пробежал по диагонали. Сейчас сажусь за нее прочно, изучать буду. Если уж вопросы возникнуть — не обессудьте, буду задавать

    • Автор
      Автор

      Успехов в реализации! Специально не указывал точные типы радиодеталей, лишь бы по предельным характеристикам проходили. Иначе не столько делаешь, сколько ищешь именно такую деталь, которая указана в схеме.

  2. Аватар
    Сергей

    Очень здорово, что вы не на пальцах все расписали, а даже схемку сделали. Сейчас думаю, где раздобыть светодиоды для такой примочки. Все остальное вроде есть

    • Автор
      Автор

      В «Радиолавках», помимо разноцветных светодиодов для индикации, продаются и яркие белые. Цена рублей 15 за штуку. Не надо только светодиодные кластеры покупать — у них потребляемый ток 1…3 А, соответственно емкость конденсатора С1 15…45 мкФ. Такую бандуру внутрь инструмента не засунешь.
      Ну, и дохлые фонарики-игрушки в помощь. У соседей-друзей наверняка найдутся.

  3. Аватар
    юра

    На Али продаются светодиоды работающие сразу от переменки, думаю дальше обьяснять не надо

    • Автор
      Автор

      Было дело — выдрал такой из дохлого холодильника. Включался прямо на ~220. Первое: А стробэффект? Для светодиода, сигнализирующего о каком-то режиме работы холодильника, стробэффекту проявиться не на чем — нет рядом движущихся деталей. А вот рядом с режущим инструментом лучше не рисковать.
      Второе: Я не хотел платить и ждать, пока бандероль дойдет из Китая. Мне последняя за неделю дошла до границы, а потом третий месяц продолжает путешествовать в дебрях Почты России. Зачем, когда в моих «закромах Родины» полно радиодеталей?

Добавить комментарий
Войти с помощью: 






 


Галина Степанова - 07 октября 2019

Как известно, садовых инструментов много не бывает. И чем больше садоводческий стаж, тем больше инструментов требуется.…

Сергей Минеев - 25 марта 2019

Предметом моей сегодняшней статьи вновь является новый инструмент. Причем такой, который может пригодиться вам для выполнения…

Сергей Минеев - 09 ноября 2018

И вновь мы публикуем облегчающие жизнь и работу мастеров лайфхаки. Надеемся, что подборка этих материалов действительно…

Василий Симонов - 08 августа 2020

Аккумуляторная отвертка не слишком часто встречается в арсенале домашнего мастера. То ли считают ее излишеством, то…

v-p-k.ru - 26 июня 2020

Если обстоятельства убедили вас, что в ваш дом следует установить дизель-генератор, спешить с покупкой, в принципе,…

Сергей Минеев - 28 ноября 2018

Ручной фрезер уже был предметом рассмотрения одной из наших статей. Кого-то инструмент очень заинтересовал. Кто-то отозвался…

Максим Заворотный - 30 мая 2019

Рынок строительных инструментов предлагает большое количество специализированного оборудования, которое имеет различные области применения. Для обработки полов…

Сергей Минеев - 26 октября 2018

Продолжаем знакомить вас с теми инструментальными новинками, которые предлагает любимый многими АлиЭкспресс. Неожиданные решения, удобство использования,…

Сергей Юшков - 22 апреля 2016

Монтаж зеркал без сверления Монтаж зеркал подразумевает необходимость сверления отверстий в стене. Что конечно ведет к…

Сергей Минеев - 15 января 2018

Сейчас домашние мастера имеют в своем распоряжении богатый выбор электроинструментов, значительно упрощающий их труд. Однако и…

5 лучших в рубрике

Наверх