После установки пластиковых окон поврежденную отделку откосов приходится восстанавливать. Например, это самый подходящий момент для утепления и смены дизайна оконного проема. Но и отделанные внутренние откосы приходится обновлять. Пластик может пожелтеть и деформироваться, гипсокартон – вспучиться от намокания, деревянную обшивку и даже сэндвич-панели можно поцарапать или повредить. Особенно если в доме есть неугомонные дети или подоконник – любимое место кошки или попугая.
Откосы: виды отделки
Современные материалы предоставляют много вариантов отделки оконного проема. Основные способы отделки:
- Традиционная штукатурка с покраской. Сейчас, вероятно, чаще используют не цементную штукатурку, а современные смеси на основе гипса. Надежно, долговечно, но непрактично: сложно мыть, нужно часто подшпатлевывать и подкрашивать. Иногда отделывают откосы красивой венецианской штукатуркой с вкраплениями мраморной каменной крошки, золотистых и перламутровых добавок. И самое неприятное – такие откосы невозможно утеплить.
- Обшивка пластиковыми панелями. Можно обшивать откосы полосами пластика вертикально и горизонтально, наподобие деревянной вагонки. Примыкания иногда закрываются специальными профилями. Достоинства: можно утеплить откосы; промышленность выпускает пластик самых различных оттенков и рисунков; легкий монтаж; практичность. Недостатки: частенько просвечиваются внутренние ребра жесткости; через несколько лет белоснежные панели могут пожелтеть (особенно если на них попадают брызги жира). Как правило, в жилых комнатах пластик на откосах смотрится неуместно.
- Вероятно, морально устарела обшивка откосов шпонированными и ламинированными плитами ДВП и ДСП. Как правило, откосы пластиковых окон не обшивают древесиной, пробкой, бамбуком и другими натуральными материалами. Исключение – в деревянных домах, обшитых изнутри деревянной вагонкой или в тех случаях, когда отделка деревом является частью дизайна интерьера.
- В ванных иногда облицовывают откосы плиткой.
- Обшивка гипсокартоном. Красивая и идеально ровная стена у окна достигаются достаточно трудоемким способом: грунтовка, шпатлевка, покраска. Гипсокартон разбухает от влаги, покраску придется обновлять раз в два-три года. Поверхность гипсокартона легко повредить. С другой стороны, ГК-листы устойчивы к нагреву, прочны, долговечны, не выделяют вредных веществ при горении и практически не горят.
- Облицовка сэндвич-панелями. Такие панели состоят из слоя пенополистирола, закрытого с двух сторон оболочкой из поливинилхлорида, устойчивой к солнечным лучам. Легкий монтаж, прочность, долговечность и практичность способствуют тому, что сэндвич приобретает все большую популярность. Недостатки: стоимость, выделение токсичных веществ при пожаре, резонансное усиления звуков.
Читайте также: Что делать, если мокнут откосы?
Какие откосы лучше
В принципе, выбор откосов определяется двумя факторам: личными предпочтениями и толщиной откоса (расстоянием от пластиковой рамы до основного материала стены). В современных панельных домах это расстояние может составлять 2-3 см, в старых частных домах и «сталинках» расстояние составляет до 9-10 см. Самые неглубокие откосы можно зашить только гипсокартоном. Если расстояние от рамы до несущей стены велико, то понадобится слой штукатурки и толстый слой утеплителя под обшивку.
Почему важно утеплять откосы
Пластиковая рама имеет небольшую толщину по сравнению с деревянной. В сильные морозы точка стыка рамы с откосами сильно охлаждается и даже промерзает. И на стене в этом месте оседает конденсат. Поэтому утепление откосов всегда необходимо. Лучший вариант – плита экструдированного пенополистирола или слой пенополиуретана (монтажной пены). Если толщина откоса совсем маленькая, то можно проложить под обшивку один-два слоя вспененного полиэтилена 9-10-12 мм. Нежелательно использовать минеральную вату – она впитывает влагу и теряет свои теплоизоляционные свойства.
Читайте также: Утепление пластиковых окон и откосов.
Подготовка стены к отделке
Отбивают отстающую штукатурку (иногда полностью). В принципе, если штукатурка держится крепко, то можно ее не удалять. Счищают отстающую краску и шпатлевку. Если облицовка крепится на клей, то нужно удалять краску полностью. Водоэмульсионку или побелку удаляют полностью в тех случаях, когда утеплитель или облицовка крепятся на клей или пену.
Очищенные поверхности стен обрабатывают антисептиком и грунтовкой. Ими же, в частности, обрабатываются штукатурка, слой шпатлевки, гипсокартон.
Штукатурка откосов
Почти все откосы штукатурят. В принципе, это делается для выравнивания поверхности и подготовки плотного основания для монтажа облицовки откосов. Поверхность стены и затем штукатурки покрывают антисептиком и грунтовкой (можно два в одном).
Монтаж откосов из гипсокартона
Идеально ровные откосы с покрытием из матовой или полуглянцевой водорастворимой краски не теряют свою популярность. Как правило, ГКЛ монтируют на каркас из деревянных реек, брусков или оцинкованного профиля. Можно клеить пластины из гипсокартона на штукатурку с помощью специального клея. После застывания клея откосы грунтуют, шпаклюют и красят. На стык ГКЛ и стен приклеивают шпаклевкой малярный перфорированный уголок. Более детально можно рассмотреть все нюансы монтажа на видео:
Сэндвич-панели
Существуют панели белые, цветные, с имитацией древесины разных цветов. Стандартная толщина сэндвича – 10 мм, но может быть и 24, 32, 40 мм. В принципе, бывает двухслойный сэндвич, закрытый ПВХ-слоем только с одной стороны. Такой сэндвич используют, когда от оконных створок до стены маленькое расстояние. Его клеят на стену оконного проема на «жидкие гвозди».
Для создания правильной формы оконного проема набивают деревянные планки или бруски возле оконной рамы и у угла откоса и стены по периметру проема. Обычно планки выставляют по уровню и отвесу и крепят дюбелями к несущим конструкциям стены. Возле окна и внизу боковых откосов крепят степлером к планке стартовый П-образный пластиковый профиль. Иногда крепят профиль к раме.
Вырезают панели для верхнего и боковых откосов – как правило, на 10 мм короче проема в длину и ширину. В углах полосу аккуратно подрезают под углом в 45° или вставляют друг в друга. Как правило, сначала монтируют верхнюю панель. Вставляют в профиль, слегка отгибают, запенивают послойно, начиная от окна. Затем быстро, пока пена не застыла, корректируют положение облицовки по уровню и визуально. Слегка фиксируют к стене при помощи малярной лентой. Затем аналогично крепят боковые панели. Выравнивают по отвесу. Еще лучше — по лазерному уровню. Фиксируют лентой.
После того, как пена окончательно затвердеет, срезают ее остатки. По краю оконного проема закрывают край панели и пену уголковым профилем. Иногда проклеивают верхние стыки панелей и нижние стыки панелей и подоконника такими же уголками. Лучше все стыки промазать акриловым герметиком белого цвета (не силиконовым) и немедленно стереть излишки влажной ветошью. Силикон желтеет через несколько лет, поэтому его использовать нежелательно.
Варианты
Возможны варианты с использованием вместо уголков F-профиля, без стартового профиля, без набивки деревянных планок, или без набивки планки возле внутренней стены. Если не используют планки, то край панели заводят вплотную к краю оконной рамы. Если расстояние от окна до стены большое, то между набитыми деревянными планками наклеивают плиту пенополистирола, а уже к ней клеят панель.
Откосы: основные ошибки при отделке
Во-первых, самая серьезная ошибка – размещение ГКЛ листа или сэндвича слишком близко к оконным петлям. При открывании створок петли будут повреждать обшивку проема. Во-вторых, нельзя недооценивать необходимость антисептической обработки стеновых конструкций, листа ГКЛ и особенно деревянных брусков или планок. В-третьих, стеновую поверхность и шпатлевку нужно покрыть грунтовкой – она улучшает сцепление с пеной или клеем. При монтаже не нужно полностью удалять защитную пленку с лицевой стороны панели. Достаточно просто отогнуть ее по краям
Тоже интересно. Присоединяюсь.